Электричество, отопление и ГВСЗастройщик клятвенно заверил пустить газ в начале зимы, поэтому теплотехники в срочном порядке начали монтаж котельной, т.к. это обязательное условие подключения дома к газовой трубе.
Основу котельной составил итальянский газовый котел Baxi Luna 3 Comfort одноконтурный с закрытой камерой сгорания. Мощность 24кВт.
Закрытая камера сгорания означает, то что забор воздуха для поддержания горения будет происходить с улицы через коаксиальный дымоход, через этот же дымоход будут выбрасываться продукты горения. Такие котлы еще называют турбированными (как автомобиль О_о)
Одноконтурный- означает, что у него нет контура горячей воды, то есть он умеет греть только теплоноситель, а вот этим теплоносителем мы будем греть все остальное. Котел необходимо будет заземлить и подключить через хороший(электронный) стабилизатор напряжения.
Горячую воду будет готовить бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus на 200 литров.
Бойлер- это бак внутри которого находится спираль-теплообменник большой площади, по которой течет теплоноситель(тот же что и в батареях).
Котёл, в свою очередь, имеет возможность переключаться с контура отопления на контур горячей воды по сигналу с бойлера. Т.е. когда температура бойлера падает, электромеханический кран в котле переключается и теплоноситель циркулирует через спирали бойлера, благо у котла есть собственный насос. После достижения температуры воды в бойлере 60С идет обратное переключение на отопление дома.
Бойлер и котел работают в паре, поэтому я взял и то и другое одной фирмы.
Почему именно Baxi, а не Viesmann или Vaillant? Поясню. У Baxi есть огромное(на мой взгляд) преимущество – выносной пульт управления с жк экраном, совмещенный с термостатом.
Этот прибор висит где-нибудь в прихожей на первом этаже.
Он замерит вокруг себя температуру и даст сигнал котлу на включение.
С него можно сделать потеплее или попрохладней как отопление, так и горячую воду.
Покажет ошибки и неисправности котла(кончился газ и т.д.)
В общем, удобная вещь. Не надо бегать в котельную и крутить рычажки. У Висмана аналогичный пульт стоит 700 евро, а тут он в комплекте.
Второй плюс Baxi, это распространённость- все фирмы и сервисы обслуживают их аппаратуру, всегда есть запчасти.
Еще он может работать на минимальном давлении газа, при котором Вайланты и Висманы погаснут и высветят ошибку.
Также Baxi использует надежные насосы Grundfos.
Ну а по надежности все котлы плюс-минус одинаковые.
Это моё мнение по поводу их аппаратуры, никому его не навязываю. Как правило выбор котла зависит от религии установщика или количества вычитанной информации из интернета - тут спорить бесполезно.
Идем далее.
Я хочу прогреть первый этаж с помощью водяных тёплых полов и отказаться от батарей отопления на нём. Также я хочу иметь водяной теплый пол на третьем этаже в ванной комнате. Ещё я не хочу ждать пока пойдет горячая вода из крана и мне нужен всегда горячий водяной полотенцесушитель. Иными словами мне нужна циркуляция горячей воды по дому.
Для того что бы все это соединить мне понадобятся коллектор и насосные группы.
Насосные группы(группы быстрого монтажа) это готовые решения для коммутации. Например, мне нужен тёплый пол и циркуляция теплоносителя в нём – ставим насосную группу для теплого пола. Она имеет циркуляционный насос, для того чтобы пол был равномерно прогрет и трех ходовый кран для подмеса холодного теплоносителя, чтобы теплый пол не перегревался, а имел свои положенные 35 градусов. Для контура отопления(батареи по дому) есть также насосная группа, но без этого крана.
Еще насосные группы имеют термометры для контроля температуры и черный кожух для теплоизоляции и приданию брутальности (друзья оценят твою котельную).
Я использовал насосные группы Meibes, они кусаются по цене, но имеют насосы Grundfos и надежную арматуру.
Кстати, для теплого пола нужен отдельный коллектор, именно он соединит все трубки теплого пола. Я использовал коллектор Oventrop.
Также он имеет возможность регулировки подачи каждого контура теплого пола. То есть зоны теплого пола можно регулировать отдельно(например, у большой двери в сад можно прибавить температуру).
Ну и последнее в этой системе – группы безопасности и воздушные клапаны.
Одни стравят излишнее давление в системе, другие- спустят, накопившийся при установке или вмешательстве в систему, воздух.
Также решено было сделать так называемую «подпитку»- возможность добавить в систему отопления воду из водопровода. С помощью поворота крана вода под давлением из водопровода будет подмешиваться в залитый в систему антифриз.
Это крайняя мера на случай «аварии»
Нужно это для того чтобы добавить воду в антифриз, если в системе по какой-либо причине упало давление. Например после замены радиатора отопления.
Да много может быть причин. В качестве теплоносителя в системе используется неразбавленный антифриз, который допустимо разбавлять водой до определенной концентрации. Проще добавить в систему несколько литров воды из водопровода простым поворотом крана, чем делать сложные манипуляции с закачкой антифриза насосом и прокачкой системы.
Соединяю я все это оборудование с помощью полипропилена.
Итак, словесная схема такова. Котел греет теплоноситель- теплоноситель двигается к коллектору. От коллектора он разветвляется на контур отопления и контур теплых полов. Горячая вода имеет свой собственный контур, который проходит через бойлер, со своим личным насосом для циркуляции. Все довольно просто. В перспективе надо будет сделать систему водоподготовки (умягчение и очистка питьевой воды), но для старта хватит и этого.
Котельная получилась просторной. Все коллекторные группы мы собрали в одном месте. Никаких железок в доме. Стены просто оштукатурены, потолок из-за погони за газом тоже сделать не успел, ну не беда. Котельная должна быть мрачная и брутальная, чтобы отпугивать женщин. После завершения можно будет обернуть все трубы в энергофлекс, чтобы снизить теплопотери и добавить еще брутальности.
Бойлер
В качестве бонуса я сделал отдельный выход холодной воды для того чтобы можно было подключить садовый шланг.
Тянем теплые полы.
Теплые полы, не только греют, но и приближают пол к потолку. Сначала кладём гидроизоляцию на пол и спаиваем её газовой горелкой(чтобы сырость из подвала не шла в комнату). Потом кладем пеноплекс, чтобы утеплить пол. Далее настилаем утеплитель из фольги. Нам нужно отразить тепло от трубки с горячей водой, чтобы оно шло не в подвал, а в комнату. Кладем стальную решетку и крепим трубку теплого пола хомутами. Я использовал металлопластиковую трубу FAR, она вменяема по цене и качеству. Трубку лучше укладывать “улиткой”, так пол будет прогреваться равномерно. После укладки пол опрессовывается и заливается цементной стяжкой. ВАЖНО не делать никаких соединений под стяжкой, это здорово снижает надежность системы, т.к. в местах соединений выше вероятность течи. То есть нужно пускать целые куски трубы от коллектора и обратно, трубы таким образом уйдет гораздо больше, но здесь важно, чтобы не образовалась течь под стяжкой. Также крайне желательно делать тепловой шов между стеной и стяжкой. Нужно это для того чтобы бетонная плита стяжки имела возможность небольшого "хода" и не растрескалась. Можно использовать специальную демпферную ленту, которую прокладываем вдоль стены. Можно немного подтянуть слой фольгированного пенофола на стену. Главное - создать небольшой зазор между стяжкой и стеной.
Выглядит это примерно так.
Всего на первом этаже получилось четыре контура теплых полов.
Пятый контур тёплого пола был пущен на третий этаж в ванную.
Всего ушло 450 метров трубы.
Батареи отопления я использовал Kermi с нижним подключением. Они неплохо смотрятся, занимают большую часть под окном и стоят при это не очень дорого.
Кроме того они рассчитаны именно на загородные дома с системами отопления низкого давления. В городе на высоком давлении их использовать нельзя.
По отоплению всё. Ждем газ.
ЭлектрикаСперва в штробим отверстия под подрозетники специальной коронкой
Стандартная высота розеток от пола - 30 см от чистового пола. Не забываем добавить высоту утепления, стяжки пола, и финишного покрытия, чтобы розетка в итоге получилась на 30см от пола.
Тоже самое касается выключателей и кухонных розеток. Это очень важный момент, тк будет очень неприятно, если, например, розетка будет упираться в столешницу.
Из фишек, мы сделали «проходные» выключатели на лестнице. То есть рядом с лестницей на всех этажах стоят выключатели освещения лестницы. И все они имеют равные права, то есть внизу можно включить свет, а наверху его выключить. Всякую муть типа датчиков движения и проч ставить не стали.
Зато продублировали управление светом на первом этаже с пульта радиоуправления. Стоит копейки, но можно включать и выключать разные виды освещения прямо с дивана, чтобы не дай Бог не делать лишних движений и не устать при этом. Возможно нафиг не нужно, но пусть будет.
Провода тянули по полу и потолку (кто бы подумал!)
Важный момент. Все провода в стенах должны идти строго перпендикулярно от розеток к полу. Чтобы при дальнейшей эксплуатации дома всегда знать, что над розеткой, под розеткой и над выключателями сверлить нельзя.
Еще один важный момент, это эстетика монтажа.
Если ваш электрик "нагородил" что-то вроде этого
или этого
И уверяет, что оно будет, работать (гарантия 20 лет !), то в чем-то он может и прав. Работать будет, но такую халтуру принимать точно не стоит.
В Тайланде, например, распределительные узлы выглядят так
и если они выглядят не так, то может они и работать даже не будут
Но поскольку мы с вами не в Тайланде, монтаж должен выглядеть аккуратно и радовать глаз.
Еще рекомендуется делать отдельный щит для слаботочки. То есть для телевизионной разводки, интернета, домофона и проч. Это удобно.
Под каждым щитом можно предусмотреть резервный канал для ввода новых коммуникаций в дом. Делается это очень просто- берется полипропиленовая труба и заштрабливается в стену так, чтобы ее нижний конец спускался в цокольный этаж или подвал, а верхний заходил в щит. Все это заделывается штукатуркой и не видно при окончательной отделке. Но когда вы надумаете сделать откатные ворота с приводом или вам заведут интернет, то все эти новые провода можно легко втащить в щит, используя резервный канал и не портя сделанный ремонт.
Не забывайте оставить пару резервных автоматов на будущее.
Использовали провод 3х2,5 для розеток. 3х1,5 для освещения. Два провода основных, третий заземление. Для верхнего света земля не нужна, 3 провода нужно чтобы делать комбинации для люстры.
Еще очень правильно использовать трубочки для проводки, если не планируется провод заделывать под стяжку или в штробу(открытый монтаж).
Подводка электрики к насосу циркуляции горячей воды.
Внешняя проводка.
Тусклые светильники с решетками, не для освещения. Для брутальности.
Еще годный электрик начертит схему перед монтажом и распределит фазы по нагрузке. В ЕД2 к дому подводится три фазы по 5кВт каждая(заведение проводки в подвал и организацию заземления делал застройщик). Их нужно, как можно более ровно, распределить по нагрузке на весь дом. Тут всё зависит от расположения потребителей(и их мощности) по дому.
Ну и конечно, сносный электрик напишет памятку, чтобы белый хозяин не жал все кнопки подряд. А еще поставит несколько УЗО(устройство защитного отключения) во влажных помещениях, детских комнатах и кухне, чтобы исключить поражения током.
Ps
Хочу напомнить, что эти и другие блага мы должны уложить в 2,7 млн кроме мебели и при этом не скатится по качеству.
Под негодующие вопли жадных прорабов с других форумов, о том, что это невозможно и сумму надо множить на три.